Правовой портал Программы Проекты Информация о закупках Видеохроника Аудиоматериалы Фотогалереи Библиотека союзного государства Конкурсы Викторины и тесты Интернет-приемная Вопрос-ответ Противодействие коррупции Архив Контакты
Наверх

16.06.2021

Автор: Максим Чижиков

Фото: Фото автора

Суздаль: назад в прошлое

В этом городе вы можете окунуться в атмосферу старины, ведь он - музей под открытым небом

Как же прекрасен Суздаль утром… Тишина, птички поют, колокола в Суздальском кремле тебя приветствуют. А навстречу неспешно едет тройка с бубенцами: похоже, ещё не проснулись ни лошади, ни извозчик. И никаких туристов, кроме тебя. Только монахи и монашки попадаются. Один минус для «безлошадного», вроде меня: нет прямого поезда из Москвы. Не люблю лишние пересадки. А такси от Владимира стоит почти столько же, сколько билет на скоростной «Стриж» с вокзала «Восточный». 

Но об этом быстро забываешь, когда погружаешься в атмосферу Суздаля, которому через три года стукнет 1000 лет.  Город прихорашивается к юбилею. Здесь нет зданий выше трехэтажных - запрещено строить, как никак город-музей, заповедник. И ты отдыхаешь душой после столичного мегаполиса. Здесь многие современные постройки стилизованы под старину. Бронзовый Ленин на постаменте смотрит на купола Ризоположенского монастыря, а ты можешь посмотреть на Ильича с колокольни обители. И даже ресторан одной известной американской сети фастфуда находится тут в русской избе. 

Режиссеры очень любят выбирать Суздаль для киносъёмок, особенно исторических, и я их прекрасно понимаю. Город и правда очень кинематографичен. На окраине Суздаля даже выстроен киногород – декорации к фильму Павла Лунгина «Царь», расположенные сейчас на территории загородного отеля.
2.jpg

Бьют часы на старой башне

Таксист высаживает меня возле Музея деревянного зодчества. Решаю отсюда, с правого берега реки Каменки, начать прогулку по Суздалю. Когда-то, если верить табличке, тут стоял Дмитриевский монастырь - старейший в городе, основанный монахами Киево-Печорской лавры. Монастырь закрылся ещё при Екатерине II, а Дмитриевскую церковь снесли в 30-годы прошлого века. А в 60-70-е годы прошлого века, когда в СССР начали массово спасать старинное деревянное зодчество, создавая по стране музейные комплексы, появился таковой и в Суздале – на этом намоленном месте. Сюда свозили постройки с Владимирской области. На фоне Кижей, Малых Корел и даже Витославлиц под Новгородом тут, конечно, всё скромнее и камернее. Два храма, построенных без единого гвоздя: летний Покровский и отапливаемый, похожий на корабль, Воскресенский, и сельская улица с домами XIX века – вот и всё. Но для того, чтобы понять, как устроен был деревенский быт и чем клеть отличается от кута – вполне достаточно.
1.jpg

Неспешно, по мосту, пересекаю Каменку и направляюсь вдоль заливных лугов в Кремль. Деревянные стены время не пощадило, зато возведенные ещё при Владимире Мономахе земляные валы сохранились, пусть и не такие высокие, как в Дмитрове, например. Центральный, Рождественский собор корнями из той же «домонгольской» Руси. Правда, от того времени сохранился лишь нижний ярус стен, а остальное - уже из века XVI. Обращаю внимание на часы на колокольне при храме – у них на циферблате не цифры, а буквы кириллицей. Так было принято в допетровские времена, а часики эти XVII века (такие же есть в Спасо-Евфимиевом монастыре). Сверяюсь со своими - время показывают точное. 

Потихоньку оживают и торговые ряды вокруг Гостиного двора: на столы выставляются домашние заготовки: мед, варенье, грибы, соленые огурцы и помидоры, протертый хрен. И, конечно, легендарная суздальская медовуха. 

Русский Нострадамус

А ещё Суздаль – город монастырей. Раньше их было 15, сейчас осталось 5. Каждый монастырь – в разной степени сохранности.  И всё равно немало для города, где население – 10 тысяч человек, и обойти который можно за два часа. Не зря была поговорка: «В Суздале да в Муроме богу помолиться, в Вязниках погулять, в Шуе напиться». Сюда и на богомолье ездили, и в ссылку отправляли вероотступников.

У Спасо-Евфимиевого монастыря стены мощные, не у всякого Кремля такие. Поэтому, наверное, и стал монастырской тюрьмой. Сюда со времён Екатерины II ссылали сектантов, в основном старообрядцев. Был среди узников и монах Авель (в миру Василий Васильев), которого некоторые считают русским Нострадамусом. Якобы он предсказал не только точную дату своей кончины, но и многие события русской истории: сначала скорую смерть императрицы Екатерины II ( за что и был отправлен первый раз в острог), трагическую гибель Павла I, вторжение Наполеона, восстание декабристов (впрочем, все эти события произошли при его жизни), а также две мировых войны и Октябрьскую революцию. После революции традицию, кстати, решили не нарушать – на долгие годы Спасо-Евфимиев монастырь стал тюрьмой для советских политзаключённых. Сейчас здесь снова обитель. А ещё монастырь был усыпальницей рода Пожарских: отсюда и памятник спасителю Москвы от поляков – князю Дмитрию Пожарскому, на площади перед обителью.
3.jpg

Обитель отвергнутых женщин

Если Спасо-Евфимиев монастырь – место ссылки для непокорных мужчин, то Покровский монастырь на другом берегу Каменки – обитель отвергнутых женщин, да не простых, а «голубых» кровей. Об этом напоминают таблички с их именами на усыпальницах. Первой постриг тут приняла дочь Ивана III- Александра, которая участвовала в борьбе за престол отца и проиграла. Инокиня Софья в миру была женой Василия III - великой княгиней московской. Соломонию Сабурову он когда-то выбрал из 500 невест, собранных со всей страны. Но после 20 лет брака жена так и не родила ребёнка Василию. И была отправлена в монастырь: на смену ей пришла Елена Глинская, подарившая мужу сына – будущего Ивана Грозного. Правда, по слухам, Соломония всё-таки родила сына – Георгия. Его спрятали в лесных скитах. А когда он вырос, то стал легендарным Кудеяром-разбойником. Может, это и легенда, но говорят, что Иван Грозный не раз приезжал сюда в поисках сводного старшего брата.

После Соломонии такая же судьба постигла и пятую супругу Ивана Грозного Анну Васильчикову (всего через год после свадьбы она наскучила государю, и тот решил взять пример с отца) и жену Василия Шуйского (царица Мария Буйносова-Ростовская превратилась в Инокиню Елену). Шесть лет, вплоть до своей смерти, провела тут и несчастная дочь Бориса Годунова – Ксения. Но похоронили её в Троице-Сергиевой лавре. Последней царственной пленницей этого места стала Евдокия Лопухина, первая жена Петра I и мать царевича Алексея. И она, возможно, единственная, кто со временем смогла вернуться из этой опалы, пережив и мужа, и сына, и свою соперницу - Екатерину I.