Наверх
Путешествия

27.08.2020

Автор: Максим ЧИЖИКОВ

Фото: Фото автора

Смоленск: город-щит на Днепре

Здесь крепость была вдвое больше Московского Кремля, а возводил ее зодчий Федор Конь, построивший стены Белого города в столице

От Смоленска до границы с Беларусью – чуть больше 70 километров. И именно этот город – в чем-то олицетворение Союзного государства. Двести лет он кочевал между Москвой и Литвой, затем между Речью Посполитой и Россией. Пока, наконец, не стал щитом на наших границах. Через него шла дорога на Москву, по которой всякий раз пытались прорваться к столице захватчики.

Студенческая любовь

Насколько Смоленск тесно переплетен с Беларусью, можно убедиться, просто погуляв по городу. Вот во дворе сельскохозяйственной академии спрятался произведенный в Гомеле комбайн «Десна-Полесье» - наглядный экспонат для студентов. По соседству с резиденцией губернатора, на здании Смоленского университета висит табличка: «Здесь в 1934 году читал стихи Якуб Колас». А в другом старинном особняке, где сейчас располагается местная филармония, в 1918 году на съезде белорусских большевиков было принято решение о создании БССР. А сколько здесь магазинов с белорусскими товарами…

Smolensk-27082020-2.jpg

Здание Смоленской филармонии. Здесь было принято решение о создании БССР


У меня к Смоленску особое отношение - студенческая, можно сказать, любовь. Первый раз я побывал в городе почти 30 лет назад, студентом 1-го курса истфака МГУ – в археологической экспедиции. Под Смоленском в Гнездово, на берегу Днепра, мы копали знаменитые курганы под руководством не менее легендарного, чем они, профессора Даниила Авдусина. Такие поездки запоминаются на всю жизнь, а происходящее в них потом разлетается на студенческие байки, которые с удовольствием вспоминаешь еще очень долго. А в город мы, практиканты, выезжали погулять в свободное время - несколько раз в неделю. Нам отдавали Смоленск на «разграбление». Кому как не историкам должен принадлежать этот древний город (основан в 863 году) с его уникальными церквями и неплохо сохранившейся кремлевской стеной. Помню, как гуляли по Большой Советской улице, по Дзержинского, как однажды долго не могли найти картинную галерею (тогда она располагалась в особняке княгини Тенишевой) – мобильных устройств же не было, а подсказки местных жителей нас почему-то еще сильнее путали.

Шестиглавый красавец

Снова в Смоленск я приехал незадолго до пандемии на Полоцком поезде -  рано утром, когда город еще спал. Если театр начинается с вешалки, то любой крупный населенный пункт - с железнодорожного вокзала. В Смоленске он, на мой взгляд, довольно обычный (сделал селфи для галочки, и ладно), но стоит только перейти по мосту через пути, как ты переносишься почти на 900 лет назад. Церковь Петра и Павла на Городянке была построена внуком Владимира Мономаха – великим князем киевским Ростиславом Мстиславовичем (правивший в смутные времена, он любил Смоленск, свое первое место княжения, и горожане отвечали ему тем же.) В этом промышленном пейзаже она смотрится неожиданно, словно перенес ее откуда-то сюда ураган, как домик Элли в «Волшебнике Изумрудного города». Сколько нашествий за свою историю пережил этот храм, сколько раз перестраивался (последний раз в середине прошлого века), разрушался и снова возрождался. При поляках в нем был костел, в 18 веке к храму пристроили церковь св. Варвары. Сейчас их хотя бы разделили, но все равно строение в стиле классицизма смотрится странно в компании с кирпичным собором родом из Древней Руси. Это все равно, что вместе выпустить на прогулку Илью Муромца и тургеневскую барышню.

Иду дальше: из Заднепровского района собираюсь «нырнуть» в район Промышленный. Пару минут перед этим стою на мосту через Днепр, наслаждаюсь пейзажем и тишиной. Даже соседний рынок еще как следует не раскочегарился. Слышны только чайки. С моста открывается неплохой вид на отремонтированную набережную под стенами Кремля на противоположном берегу. На моей же стороне берег такой же дикий, как, наверное, и при князе Ростиславе.

Но я иду не по модной набережной, а в другую сторону – вдоль Успенского собора – шестиглавого красавца в барочном стиле. Первый храм на этом месте начал строить еще Владимир Мономах, а довершил дело все тот же Ростилав. Простояла церковь до начала 17 века, когда закрывшиеся в ней во время осады города поляками под командованием короля Сигизмунда III защитники города взорвали себя вместе со зданием. Новый собор возводился 100 лет: заложили при Алексее Михайловиче (как только город окончательно вернулся в состав России), закончили стройку при Екатерине Великой, лично выделившей 12 тысяч рублей на окончание работ. Уже готовому храму потребовался капитальный ремонт, главный купол обвалился. Ни французы, ни немцы его потом не тронули, разве что пограбили слегка.

Smolensk-27082020-1.jpg

Успенский собор


Твардовский и Теркин

Дальше, карабкаюсь в горку к кремлевской стене – не той, что в самом центре, а к тому участку, что немного в сторонке, на улице Тимирязева. Кремль в Смоленске возводил не абы кто, а Федор Конь – государев мастер при Борисе Годунове, строивший Белый город в Москве. Крепость должна была быть особенной, учитывая роль и приграничное расположение Смоленска. И вышла она грандиозной – длина стен – 6, 5 километра ( для сравнения в столичном Кремле – всего 2,5 км), в высоту они не два яруса, как обычно, а три, и башен больше - 39. А названия у них какие яркие и сочные! Оцените – Веселуха, Зимбулка, Орел. 20 месяцев штурмовали их поляки и если бы не предательство одного из горожан, так бы и не взяли. Но именно осада Смоленска предрешила во многом ход той войны. Сигизмунд распустил изрядно потрепанное войско (да и денег на его содержание у короля уже не было), вместо того, чтобы идти на Москву и поддержать засевший в Кремле польский гарнизон. Правда, сейчас от крепостных стен сохранилась лишь половина - многое было разрушено при нашествии Наполеона, когда город почти полностью выгорел. Этот участок крепости, куда я забрался, охраняет сейчас разве что частные домики под его стенами. Зато сверху вид на город – потрясающий.

Затем по улице Ленина выхожу на главную магистраль города - Большую Советскую: любят в Смоленске «коммунистические» названия. В свой первый приезд я застал здесь еще трамвай, теперь рельсы закатали в асфальт. А так больше ничего, кажется, и не изменилось. Разве что в самом конце Большой Советской появился памятник уроженцу Смоленщины Александру Твардовскому и его главному литературному герою - Василию Теркину.

Smolensk-27082020-3.jpg

Название улицы советское, а что ни здание так из предыдущей, дореволюционной эпохи. Особняком стоит Троицкий монастырь, точнее его колокольня ( в прямом смысле) – она находится чрез дорогу от остальных зданий комплекса. «Виноват» в этом Петр I, приказавший проложить через город прямой и современный тракт. Только пройти он должен был аккурат через монастырь. С царем спорить не стали, вот и стоит с тех пор колокольня отдельно.

Уже на обратном пути иду в Лопатинский сад - здесь спряталась еще одна часть крепостной стены и остатки Королевского бастиона, построенного поляками. В его казематах одно время была тюрьма. Тут сидели Василий Кочубей и Иван Искра, казаки, пытавшиеся предупредить Петра I о предательстве гетмана Мазепы, но сами в итоге сгинувшие на плахе по обвинению в ложном доносе. Говорят, какое-то время в смоленских казематах держали русскую «железную маску» Иоанна Антоновича, малолетнего императора, свергнутого с престола Елизаветой. При Екатерине II и Николае I сюда «бросали» польских бунтовщиков.

Место прелюбопытнейшее: сейчас это модное место отдыха, где все смешалось, словно в доме Облонских. И память о прошлом ( в виде монументов героям прошедших войн), и настоящее…