Наверх
Путешествия

28.02.2019

Автор: Александр Аннин

Коломна и Молодечно: богатыри-братья

Города-побратимы, расположенные в двух столичных областях Союзного государства, – Коломна в Московской, а Молодечно - в Минской, исторически близки своим несгибаемым, богатырским духом

Говорят, браки заключаются на небесах, хотя, вроде бы, люди сами выбирают себе «половинку», принимают решение о совместной жизни. Возможно, и заключение договоров о побратимских отношениях между различными городами тоже продиктовано (хотя бы отчасти) их невидимой глазу ментальной, даже - мистической связью?

Ломали камень под Москвой, под Минском – удалью хвалились

Как бы то ни было, уже в самих названиях этих двух районных центров – российского и белорусского – прослеживается общий исторический стержень, идея защиты Отечества. Еще много лет назад, будучи в Коломне, я услышал от местного журналиста версию происхождения названия города, причем высказывал он ее с полнейшим убеждением. Так вот, когда к Коломне подошли войска Батыя, местные жители вооружились кто чем мог, главным образом – кольями из загородок. И, выйдя навстречу неприятелю, размахивали ими устрашающе, выкрикивая: «Колом – на-а!» Я усомнился: ведь Коломна возникла за полтора века до Батыева нашествия, тогда, в XII столетии, Русь разоряли не татары, а половцы… «Ну, может, и половцы, - охотно согласился мой коллега. – Однако ж колом по башке получили, это – как Бог свят».

Костью в горле у татарских ханов сидела Коломна в течение почти четырех веков. Богатейший был город! Коломну обложили самой большой на Руси данью: 342 рубля в год. Даже Москва платила намного меньше. Конечно, коломенцы расставались с деньгами неохотно. А то и вовсе не платили. И, подобно тому, как при царе купцы первой гильдии считали делом чести хоть разок сжечь ресторан «Яр», так любой татарский хан не находил себе покоя до тех пор, пока не спалит и не разграбит Коломну. Потом пришел черед поляков и казаков Заруцкого, возглавляемых то одним, то другим Лжедмитрием…
 
s1200.jpg
Костью в горле у татарских ханов сидела Коломна в течение почти четырех веков
Кстати, колонна, изображенная по прихоти Екатерины II на гербе города в 70-е годы XVIII века, по виду хоть и напоминает гигантский кол, но, понятное дело, к названию города отношения не имеет. Другое дело – каменоломни (Щуровский карьер). Тут, пожалуй, есть над чем поразмыслить. Мне лично близка именно такая версия происхождения названия города Коломна – к(амен)оломня.   

А что же Молодечно? Татары до тех белорусских мест не дошли. Ольгерд, считающийся основателем города Молодечно, хоть и вторгался не раз в пределы Московского княжества, однако ж стремился к дружбе с Дмитрием Донским. Потому и выдал свою дочь Елену за сподвижника и двоюродного брата Дмитрия Ивановича, князя Владимира Андреевича Серпуховского (Храброго). А сын Ольгерда, полоцкий князь Андрей, сражался вместе с дружинами русских князей на Куликовом поле.
   
Молодечно – название богатырское. Ведь «молодец», а уж тем более, «добрый молодец» - это, на древнеславянском, не просто юный ухарь, а именно – кадровый военный в княжеской дружине. Стало быть, Молодечно – некое подобие лагеря (возможно, тренировочного?) для былинных белорусских «гвардейцев». Такая версия происхождения названия старинного города рассматривается историками.

Оглашает волю Ольгерда

Памятник глашатаю, возвещающему всему миру о появлении города Молодечно, установлен в сквере напротив Покровской церкви. Стоит бронзовый юноша в одеянии средневекового европейского герольда, а надпись на развернутом свитке – церковнославянская. Такое вот единение католической и православной культур.
 
В народе бытует несколько иная, но – достаточно близкая по смыслу гипотеза появления у города такого имени. Дескать, в старину, когда Беларусь была «под Литвой», жил поблизости великий князь литовский. И было у него два сына. Подарил князь младшему сыну небольшое местечко, и стали называть его - потому что младший (маладзейшы) сын - Молодечино (Маладзечына)… Ну, а раз первое письменное упоминание о Молодечно относится к 1388 году, то речь в народном предании, надо полагать, идет об Ольгерде Великом и младшем сыне его Дмитрии. Сей юноша был витязь хоть куда, одним словом – тот самый «добрый молодец».
   
А вот нынешнего туриста, сошедшего с поезда в Молодечно возле приземистого кирпичного здания вокзала (постройка XIX века), встречает не молодец, а «красна девица» - любимый всеми «Памятник пассажирке». Стремительная, хрупкая бронзовая девушка на высоких каблуках широко шагает в своей мини-юбке по брусчатке на привокзальной площади, легко тянет за собой огромный чемодан на колесиках. Сверху на чемодане примостился котенок…
2.jpg
Вид на город Молодечно
 
Герб Молодечно – тоже, если позволительно будет выразиться, Девушка, да какая! Сама Пречистая Дева Мария. Да-да, источником творческого вдохновения при создании герба города в 70-е годы XVIII века послужила для художника-геральдиста икона «Покров Пресвятой Богородицы», написанная в 1751 году для Покровской церкви Молодечно.  

Итак, вышел турист из поезда на станции Молодечно… Что дальше? Если на дворе – утро или белый день, советуем не торопиться покидать привокзальную территорию. Потому что шедевры исторического наследия начинают «попадаться» уже здесь, при въезде в город. В частности – паровоз. Эти красавцы-гиганты трудились здесь, начиная с 70-х годов XIX века, когда через Молодечно прошла железная дорога «Санкт-Петербург – Варшава». Вот он, подлинный паровоз (тоже ведь - добрый молодец!) – стоит на задворках вокзала, сверкает своими вычищенными боками, краской колес.  Молодечно - железнодорожный узел с ответвлениями на Минск, Вильнюс, Лиду и Полоцк. Пассажирскими поездами связан этот город с Москвой, Петербургом, Ригой, Калининградом, Гродно, Витебском… В общем, доехать сюда для туриста – не проблема.

Тут же, на пути к паровозу, высится уникальная водонапорная башня, которой уже больше ста лет! Необычность ее в том, что она – двойная, состоит из двух мощных шестигранных «колонн». Путешественники, по традиции, любят здесь фотографироваться.  

Огинский был бы в восторге 

Конечно, главная гордость молодечненцев – их великий земляк, политический деятель и композитор князь Михаил Клеофас Огинский (1765-1833), владевший городом до его вхождения в Российскую Империю. Свой полонез «Прощание с родиной» он написал перед отъездом на чужбину. Ныне в городе именем Огинского названо музыкальное училище, есть здесь и памятник композитору. 

Вообще, в этом зеленом, ухоженном городке – немало интересных и даже забавных скульптурных композиций. Вот, например, памятник Адаму и Еве (так называют его между собой горожане). По клумбе идут, держась за руки, бронзовые юноша и девушка – в костюмах Адама и Евы – увитые диковинными лианами, с цветами и плодами. У ног их копошатся дети, причем самые настоящие, не скульптурные, ведь малыши почему-то сразу же облюбовали эту композицию для своих игр.

Если двигаться от вокзала, то здесь начинается пешеходная улица Притыцкого, именуемого местными жителями «бродвей». Кованые фонари и брусчатка, многочисленные магазинчики, пабы и кафешки превращают эту улицу в «назарастающую туристическую тропу». О том, что здесь – место отдыха, говорит памятник часам без стрелок – мол, спешить некуда, погуляем еще.

С «бродвея» - прекрасный вид на костел Святого Иосифа, он привлекает внимание своей модернистской архитектурой (построен в конце ХХ века). Рядом – мраморный памятник Деве Марии, в изножии которого всегда лежат цветы. Ну, а самая большая церковь в Молодечно возвышается на улице Франциска Скорины – это Успенский собор, грандиозный и совсем недавно построенный. 

Дальше турист попадает в относительно молодой Французский парк с елями, фонтаном и скульптурными композициями в конструктивистском стиле. Знаменита скульптура «Человек-Дерево», установленная здесь по случаю проведения республиканского экологического форума. А через дорогу – красивейший Парк Победы: с водоемами и аллеями, аттракционами и амфитеатром. Есть здесь и трогательный памятник воинам-интернационалистам: ангел склонился над умирающим и закрывает ему глаза, намереваясь, очевидно, вознести душу солдата на небо. Еще один мемориал посвящен жертвам фашизма, он находится на Замковой улице. Во время войны в здешнем концлагере для военнопленных содержались и пострадали более 30 тысяч человек.
2.jpg
Если двигаться от вокзала, то здесь начинается пешеходная улица Притыцкого, именуемого местными жителями «бродвей»

Коломну фашисты не занимали, и потому древние постройки сохранились здесь во множестве. В первую очередь, это – нарядные и монументальные купеческие дома в исторической части города. Многие из старинных жилых зданий превращены в музеи, выставочные залы, магазины сувениров. 

Помню, как поразил меня здешний трамвай: ну, просто как будто на окраине Москвы очутился! Недаром испокон веков говорят: «Коломна городок – Москвы уголок». А трамваи… Ну, как же им тут не быть, если именно здесь, на «Коломенском заводе»,  в начале 1892 года был произведен (и запущен в серию) первый российский электрический трамвай. Делали здесь и паровозы, да еще какие! В 1900 году, на Всемирной Парижской выставке, «Коломенский завод» получил Гран-при за свой пятиосный паровоз «Компаунд». Есть в Коломне, как и в Молодечно, свой памятник паровозу серии «Л», он стоит на улице Лебедянского – главного конструктора коломенских паровозов.
3.jpg
Древние постройки сохранились в Коломне во множестве
Легенды, предания. А где же клады?
  
Конечно, большинство туристов едут в Коломну, чтобы увидеть куда более древние памятники старины – их в городе на Оке (а также – Москве-реке и Коломенке, что здесь протекают) более четырехсот. 

Что ж, прогуляемся по улицам Коломны, желательно – в погожий денек. Для начала неплохо бы иметь в виду, что 1177 год, указанный повсюду как год основания Коломны, – дата более чем условная, ведь Лаврентьевская летопись, впервые упоминающая Коломну, говорит о ней как об уже существующем городе-крепости. Вывод? Коломна значительно старше, чем о том принято говорить официально.  Ну, а нам доподлинно известно лишь то, что была она центром Коломенского удельного княжества, потом Рязанского, потом забирал ее под свое крыло киевский князь Всеволод Большое Гнездо, да ненадолго. Наконец, в 1301 года захватил Коломну святой благоверный князь Даниил Александрович – младший сын Александра Невского. Он, Даниил, стал первым удельным князем московским. А при Дмитрии Ивановиче Донском в том же XIV веке началось возвышение Коломны как града великого, торгового и богатого, военного да ремесленного. Неугомонный противник Москвы, князь Олег Рязанский, вернул было Коломну силой в свое княжество, но, по ходатайству преподобного Сергия Радонежского, скрепя сердце, отдал ее обратно – ненавистным для Олега московским князьям.   

Коломенский Кремль - сердце города. Он построен был как мощное оборонительное сооружение при Василии III, отце Ивана Грозного. Первоначально насчитывалось аж 17 башен, сейчас осталось только семь. Почти у каждой  – своя историческая легенда, своя гордость. Объединяет их общее предание о некоем подземном ходе, который ведет в подземелье, а там – сундуки с несметными сокровищами… Современная поисковая аппаратура, увы, не подтверждает этих чаяний археологов и кладоискателей.

Так вот кто - сорока-воровка 

Самая высокая башня коломенского Кремля – Маринкина, или – Круглая. Здесь сидела в каземате, изнывая от тоски и мечтая о свободе, выдающаяся авантюристка начала XVII века –  Марина Юрьевна Мнишек. Официально пробыла на московском троне 8 дней – с момента венчания на царство и вплоть до убийства мужа, Лжедмитрия I. Впрочем, вслед за первым русским самозванцем в судьбе Марины Юрьевны, 18 лет от роду, появился второй Лжедмитрий, и тоже – благополучно ставший царем, хоть и не коронованным, однако общепризнанным; а там – атаман Заруцкий, еще один недолгий правитель огромной части Руси (их маленького сына противники именовали Воренком, а Марину, соответственно – Воровкой). 

Девушка в сложнейших и, казалось бы, смертоносных ситуациях ухитрялась всякий раз избегнуть опасности и снова возвеличиться, так что, когда коломенцам (и москвичам) объявили о ее смерти «по своей воле», люди не поверили. А многие говорили, что видели своими глазами, как Марина подошла к окошку башни, превратилась в сороку и упорхнула (по другой версии – в ворону, но это куда как менее поэтично).

А вот - Пятницкие ворота, получившие свое название от некогда стоявшей рядом церкви Параскевы Пятницы. Эта церковь, согласно преданию, в момент вторжения татарского войска ушла под землю вместе со священством и молящимися жителями. Легенда гласит, что богослужение продолжается по сей день и, если припасть здесь ухом к земле, можно услышать перезвон подземных колоколов. Правда, эта мелодия доступна лишь уху очень и очень благочестивого, прямо-таки безгрешного человека.
1.jpg

Только ради того, чтобы постоять на этом пятачке у Пятницких ворот, стоит поехать в Коломну.

Обратите внимание: по бокам Пятницких ворот, в кирпиче, сохранились вмонтированные чугунные петли. А где же сами створки? Нету их. Виновата все та же Марина Мнишек. Войдя в Коломну в очередной раз во главе казачьего войска, Марина с лихвой вознаградила себя за недавний период вынужденной аскезы. В общем, много чего набрала из городских сокровищ. И, спасаясь от подошедшей московской рати, уже покидая город, приказала снять створки и накрыть ими яму в 25 верстах от Коломны, где схоронила награбленное. Известно даже точное место «схрона», только вот беда: «маринкины заклятья» не дают честным кладоискателям завладеть сокровищами. Но клад ищут неустанно - по сей день.

Успенский кафедральный собор Коломны возведен был святым князем Дмитрием Донским еще в 1377 году – в память о победе русского воинства над татарами на реке Воже. Однако мало кто знает, что буквально за несколько дней до Куликовской битвы, когда князь вместе с огромным своим войском выступал из Коломны на Куликово поле, храм обрушился. Это вселило тоску смертную в сердца всех ратников, да и самого князя дурное предзнаменование опечалило: не иначе, впереди – поражение… И Дмитрий приказал отслужить в руинах молебен о победе – наперекор всему! И что же? Пошли и победили. 

Советую всем постоять немного на небольшой площадке перед Пятницкими воротами. Помолчать и поразмышлять, глядя на дорогу, которая здесь начинается. На эту дорогу ступил из коломенского кремля святой Дмитрий Донской во главе русских ратей, идущих на поле Куликово. Потом, спустя годы, его сын Василий с войском вышел из Коломны на эту дорогу для сражения с Тамерланом. И по этим же камням Иван III со своими отрядами выдвинулся на реку Угру, чтобы выстоять против хана Большой Орды в 1480 году. 

Только ради того, чтобы постоять на этом пятачке у Пятницких ворот, стоит поехать в Коломну.

А неподалеку, над рекой, в 2007 году воздвигнут конный памятник Дмитрию Донскому.

А ну, сымай дареный пояс!

После победы на поле Куликовом Коломна стремительно превращается во вторую столицу государства. А, по мнению Карамзина – даже первую. «Сей город сделался истиной столицей великого княжения, и многолюдной, и шумной», - писал Николай Михайлович в «Истории государства Российского». В 30-х годах XV века здесь была резиденция Василия II Темного, где он собирал своих сторонников для захвата московского престола в междоусобной борьбе за власть… И победил ведь. Поистине, Коломна вдыхала силы в русских властителей разных времен.
 
В Кремле привлекает взоры ценителей прекрасного дивный храм Воскресения Словущего с потрясающей колокольней – словно сказочный высокий торт, облитый белой глазурью. Эта церковь тоже имеет свою легенду, связанную с Дмитрием Донским. В ней 16-летний Дмитрий венчался браком с 13-летней суздальской княжной Евдокией. Во время свадебного пира дядя Дмитрия, боярин Василий Вельяминов, подменил княжеский пояс (подарок на свадьбу), украшенный драгоценными каменьями и золотом, другим поясом, менее богатым. Жених не заметил подмены – или сделал вид, что не заметил. А спустя семь десятков лет, когда в Москве женился внук Дмитрия Донского, уже упоминавшийся князь Василий Темный, среди гостей был двоюродный брат жениха — Василий Косой в золотом, с каменьями, поясе. И вот 90-летний боярин Петр, гулявший когда-то в молодости на свадьбе Дмитрия Донского, узнал свой подарок - тот самый пояс, подмененный Вельяминовым! И вслух обличил Василия Косого. Услышав это, великая княгиня Софья, мать жениха, в мгновение ока оказалась рядом с Василием и на глазах у всех сорвала с него пояс. Так восторжествовала справедливость. Правда, неизвестна судьба второго пояса: его-то отдали Косому взамен отобранного?
 
Богата легендами Коломна. Вот - Успенский Брусенский женский монастырь, стоит себе в целости и относительной сохранности. Его по обету построил Иван Грозный. Несколько раз пытался первый русский царь взять Казань, да не выходило. Приехал властитель в Коломну на богомолье, тут и пришло ему на ум такое решение: если падет Казань, то выстрою здесь монастырь. Так и сделал, а первыми иноками были участники казанского похода, пожелавшие принять святой постриг.  Кстати, одна из  жен Ивана Васильевича была родом из Коломны, это - Марфа Собакина.

Несколько «знаковых» для истории Отечества монастырей расположены в окрестностях Коломны, и обычно туристы, приезжающие в город, находят время, чтобы посетить один из них. К примеру, Богородице-Рождественский Бобренев монастырь, что в селе Старое Бобренево близ Коломны, через Москву-реку. По одной из версий, он был построен сподвижником Дмитрия Донского, воеводой Дмитрием Боброком-Волынцем в благодарность Богородице за победу над Мамаем.
 
По другой версии, основателем был раскаявшийся разбойник Бобреня. Нечто подобное мне довелось слышать и в Оптиной Козельской пустыни: мол, первоначальные строения святой обители возвел ради прощения грехов разбойник по прозвищу Опта (грабил всех оптом?). Деньги, естественно, использовал те, что отнял у убитых купцов – ибо других средств, надо полагать, у душегуба не было и быть не могло. Как и у его «коллеги» Бобрени.
 
Где живешь? В Кремле…

Территория коломенского Кремля – это несколько перекрещивающихся улиц, во многом сохранивших свой облик XIX – начала ХХ веков. Это и бывшие дворянские особняки, что радуют глаз мезонинами, опрятным видом; и купеческие двухэтажные дома – низ кирпичный, верх бревенчатый. Во дворах – садовые деревья. Здесь, как и столетия назад, живут люди.

Улица Лажечникова названа в честь одного из родоначальников русского исторического романа Ивана Ивановича Лажечникова (1792-1869), уроженца Коломны и обитателя того самого особняка, в котором и расположен музей автора «Ледяного дома». А вот – фабрика-музей «Коломенская пастила» - старинные купеческие хоромы, где проводятся интереснейшие театрализованные экскурсии с дегустацией пастилы. Делают ее по традиционным рецептам из яблок – тех самых, что растут в коломенском кремле. Этот «музей исчезнувшего вкуса» расположен в доме купца Суранова. Суранов, фабрикант пастилы, делал несчетное количество разновидностей этого лакомства. В том числе, будучи сторонником здорового образа жизни, пастилу «Трезвость», которая якобы выводила из запоя. 

А рядом с особняком Суранова, что логично – музей самоваров, ибо какая же пастила без чаепития, вернее – наоборот.

Знаменитый московский чаевник Александр Иванович Куприн приезжал в Коломну к родной сестре Зинаиде и зятю. Дом их – на Соборной площади, в самом центре кремля. Куприн оставил нам «идеальный» способ заваривания чая по-купрински, а здесь, в Коломне, он сдабривал посиделки с родственниками у самовара пастилой по-коломенски.    

После такого чаепития напрашиваются танцы, и не какие-нибудь, а под всамаделишный патефон. Ведь совсем рядом, на той же улице Лажечникова – уникальный музей патефонов. И граммофонов. А вдобавок – старых советских проигрывателей. Короче, ностальгия и процесс познания истории – под одной крышей. А продукция-то здешняя, коломенская: в 1933 году в городе был основан «Патефонный завод» союзного(!) значения.  

С улицы Лажечникова турист выходит на набережную Москвы-реки (набережных, кстати, в Коломне несколько). Небольшая площадь с красивой круглой клумбой носит название Блюдечко. «Встретимся на Блюдечке», - говорят друг другу влюбленные. 

Всех музеев в этом городе не перечислить, да и нет такой задачи – стоит приехать в Коломну и прийти в Кремль, как перед вами непременно окажется стенд или указатель с названиями достопримечательностей. «Музей нумизматики» местного коллекционера Михаила Амосова, музей-магазин под названием «Калачная» - здесь и экскурсию проведут, и калачами угостят, и на дорогу завернут хлебушек ситный. Ну, а музей «Кузнечная слобода», ясное дело, расскажет (и покажет) работу местных мастеров ковки. Можно еще упомянуть «Музей любимой игрушки» и «Музей коломенской медовушки» - это уж кому что любо-дорого. А для редких ценителей органического искусства – есть такое узкое направление отечественного авангарде – в Коломне существует одноименный частный музей. Тоже, как говорится – на любителя.

В Молодечно – водокачка, а в Коломне - водовоз

По количеству оригинальных памятников, возникших в последние годы, Коломна не уступает своему побратиму Молодечно. Прямо за стеной Кремля, над Москвой- рекой, в Водовозном переулке установлен бронзовый «Памятник водовозу» - сработанный  местным кузнецом Антоном Якушевым. Именно здесь в старину водовозы наполняли водой бочки и за деньги развозили ее, каждый – в свой городской квартал. Ведро речной воды – две копейки. Этот памятник очень популярен - как у туристов, так и у местных жителей. Несмотря на свою молодость (всего шесть с половиной лет), Водовоз уже оброс приметами и даже суевериями. Например, можно коснуться черпака и получить сразу же и бесплатно заряд бодрости. А вот если положить в черпак деньги, то Водовоз исполнит всякое желание. 

В минувшем году коломенцы изрядно поворчали на своего Водовоза: уж очень хотелось многим, чтобы наша сборная вышла в полуфинал ЧМ по футболу. Кружка-черпак не пустовала ни единого часа… Однако – нет, не исполнилось.
 
Так что, отправляясь в Коломну, загадайте все-таки мечту поскромнее. Посбыточнее. Но главное желание любого туриста – окунуться в старину, насладиться красотой архитектуры и природы, побывать в насыщенном событиями прошлом – древняя Коломна исполнит непременно! Гарантирую.