Все слыхали про удивительное сооружение – знаменитую Пизанскую башню, которая по всем законам природы уже должна бы давным-давно упасть, ибо накренилась до критической отметки. Ан нет – стоит себе, туристов завлекает в славный город Пизу, что в Италии. Оказывается, есть нечто подобное и в России, а точнее – в Казанском кремле. Причем башня Сююмбике, относящаяся, как и ее вышеупомянутая «коллега», к разряду «падающих», даст немало очков вперед своей итальянской сестрице, разрекламированной в туристических справочниках.

Что же это за башня такая, почему ее называют одним из главных рукотворных феноменов Союзного государства?

То, что башня Сююмбике вообще «дожила» до наших дней – это уже само по себе невероятное чудо. Начиная с истребительного штурма города в 1552 году, во время которого были взорваны очень многие казанские постройки, уничтожение и реконструкция наследия ханского периода продолжались из века в век. Но башня Сююмбике выстояла, несмотря на то, что, казалось бы, она должна была рухнуть сама, без человеческого участия. Ведь на сегодняшний день отклонение ее шпиля от вертикали составляет без малого два метра (если точнее, то 1,98 м). А «конкурирующая» с казанской пизанская башня покачнулась в сторону лишь на 1,43 метра. Согласитесь, разница впечатляет – более чем на треть превзошла своим креном Пизанскую башню наша Казанская.

Почему правильно добавлять при этом «на сегодняшний день»? Да потому, что обе эти башни не только падающие, но и колеблющиеся. Крен то увеличивается, то чуть-чуть сокращается. Опасно ли такое «шатание»? На сей счет есть разные мнения… Многие местные жители издавна держатся от этих башен подальше. На всякий случай.

Среди исследователей нет единого мнения о времени возведения башни Сююмбике. Ведь им приходится опираться на легенды и письменные свидетельства частного характера (путевые заметки древних купцов и дипломатов). Кто-то упоминает об этой башне, кто-то - нет… В общем, все покрыто пеленой веков.

Часть ученых с уверенностью датируют время возникновения башни Сююмбике XVII веком, то есть – когда Казань уже была в составе Царства Русского. Другие склонны отодвигать ее строительство в глубь времен, ко второй половине XVI века, временам Ивана Грозного. Город восстанавливался из пепелища, возводились каменные общественные здания и храмы…

А есть такие исследователи, кто говорит о более раннем возникновении башни, как рукотворного чуда Казанского ханства (до 1552 года). Так какая же версия, все-таки, наиболее близка к истине? Здесь снова будет уместно выражение: «На сегодняшний день». Пока что устоялась «срединная» версия – нижние ярусы башни Сююмбике, сохранившиеся доныне, построены в ханский период, а вот верхние – значительно позже, в веке восемнадцатом, когда бывшую мечеть переделали в церковь. В пользу древнего происхождения башни говорит и само ее название: есть мнение, что оно появилось благодаря татарской царице Сумбеки, во дворце которой и была построена эта «подзорная» (обзорная) башня.

С башни Сююмбике и впрямь есть на что посмотреть – вид отсюда открывается такой, что дух захватывает! Расположенная в центре Казанского кремля, башня предоставляет возможность окинуть взором слияние рек Волги и Казанки, древние и вновь возведенные городские кварталы. Ведь высота башни – 58 метров, это одно из самых высоких старинных архитектурных сооружений города.

Как бы то ни было, но приехать в Казань и не побывать в башне Сююмбике, не сфотографироваться на фоне этой стройной, чуть склоненной к горизонту красавице – вещь просто-напросто недопустимая ни для одного туриста. Откуда бы он ни прибыл – хоть из Беларуси, хоть с Дальнего Востока, хоть из итальянской Пизы. И, конечно, приезжий с интересом и грустью будет внимать легендам, до сих пор живущим в этих краях. Связаны они с несчастной царицей Сумбеки (Сююмбике). Туристу расскажут, что построила она этот гордый шпиль в память о своем любимом муже, хане Сафа-Гирее. А по другому преданию – это как раз таки в память о ней, царице, неприступной казанской красавице, построил башню Иван Грозный: не захотела, мол, Сумбеки стать женой русского царя, прыгнула вниз из окна своего дворца, и тронутый этим поступком тиран возвел рукотворное чудо света – башню Сююмбике.

МИОРСКИЙ ВОДОПАД НА ВИТЕБЩИНЕ

Есть ли в Беларуси водопады? Этот вопрос, оказывается, остается дискуссионным среди гидрографов и топографов. Хотя, конечно, в широком смысле, официально, принято считать, что в равнинной Синеокой заметных природных водопадов все-таки нет.

А рукотворные, созданные человеком из чисто эстетических побуждений или хозяйственных нужд? Оказывается, есть один. В шутку его называют «самый высокий водопад Беларуси». Понятное дело, самый-самый: и по протяженности, и по объему падающей воды, и по высоте, разумеется. Потому что Миорский водопад – единственный в республике. Так, во всяком случае, традиционно полагают все те, кто в хорошую погоду стремится в это удивительное местечко на реке Вята (красивое название, не правда ли? и российскую реку Вятку напоминает, что лишний раз говорит о родстве наших языков и культур).

Миорским этот дивный водопад, будто сошедший с картинки сказочной книги, называют по близлежащему райцентру Миоры, что в Витебской области. От Миор надо ехать по бетонке на деревню Прудники (расстояние – 18 километров), в деревне придется оставить свое транспортное средство и – с рюкзаками да песнями – вперед, по проселочной дороге. Двигаться предстоит на юго-восток примерно километр, что, согласитесь, не так уж тяжело. И, поверьте, оно того стоит!

Пейзажи здесь такие, что позавидуешь… Кому? Известно, кому: предкам живущих здесь ныне крестьян. Ведь сто с небольшим лет назад вокруг Миорского водопада были разбросаны вовсе не теперешние развалины, а добротные усадьбы, каменные мельницы с заграничными механизмами, кирпичные конюшни, электростанция, весьма передовая картонная фабрика, перерабатывающая местную осину… Почти всему из всего перечисленного дал жизнь Миорский водопад: именно силой его водных потоков крутились лопасти мельницы, турбины электростанции, впервые давшей освещение окрестным деревням на рубеже XIX – XX веков… А до чего же красивы были эти кирпичные сооружения! Готические арки и гроты, элегантные мосты и сводчатые стены конюшен… Впрочем, и руины, оставшиеся на нашу с вами долюшку, тоже вполне живописны. Как говорится, хоть что-то.

Да, размеры Миорского водопада, конечно же, скромные: десять метров в длину, чуть больше двух метров в высоту. Именно таких параметров, согласно расчетам гидротехников конца XIX века, должен был стать рукотворный водопад. И стал - благодаря трудолюбию наших общих предков! Они начали менять ландшафт реки: насыпать каменную плотину, укреплять берега. Происходило это по велению здешнего помещика Ольгерда Вацлавовича Оскерко, белорусского дворянина, потомка знатного шляхетского рода. Многие представители династии Оскерко положили свою жизнь в борьбе за независимость этих краев в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях.

Читаешь поименный список мужчин - представителей рода Оскерко, и видишь неизменный финал: лишен прав состояния, сослан… Причина – участие в освободительной борьбе. Ну, а те Оскерко, что дожили до советской власти, кончили жизнь во время репрессий. Здесь тоже всё как под копирку: арестован, расстрелян. Согласно исследованиям о выпускниках Пажеского корпуса, только один из всех Оскерко сумел укрыться в эмиграции, в Аргентине: тот самый строитель Миорского водопада, престарелый Ольгерд Вацлавович Оскерко.

… Когда в начале 50-х годов двадцатого столетия пришли в запустение усадьба и хозяйственные постройки вокруг Миорского водопада, когда советская власть окончательно закрыла картонную фабрику, конюшню и электростанцию, построенные Оскерко, в далеком Буэнос-Айресе умер и Ольгерд Вацлавович. Случилось это, если верить мартирологу Оскерко, примерно в 1954 году. Что ж… Видно, почувствовал на другом конце планеты этот сын белорусской земли, что его деяния канули в прошлое.

А рукотворный ландшафтный феномен Беларуси – Миорский водопад – и сегодня все тот же, что и сто с лишним лет назад. Это и есть самое настоящее чудо.

ПАМЯТНИК КЛАВИАТУРЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В интернет-сообществе России ландшафтным «чудом света» был недавно признан открытый в 2005 году Памятник клавиатуре, и роднит его с Миорским водопадом на белорусской реке Вяте фамилия уральского скульптора. Автор претенциозного сооружения в Екатеринбурге – Анатолий Вяткин. Памятник в стиле «ленд-арт» представляет собой копию клавиатуры в масштабе 30:1. Состоит из 104 клавиш, сделанных из бетона, вес каждой - от центнера до полутоны.

Что же такое, собственно говоря, ленд-арт, приверженцы которого, как выяснилось, массово обитают в столице Уральского края? Ленд-арт – это направление в искусстве, возникшее в 1960-х годах в США, которое исповедует принцип взаимопроникновения рукотворных скульптурных форм и природного ландшафта. Вот так, друзья - ни много, ни мало.

Не все, что просто – гениально, однако, похоже, все гениальное – просто. Вот так взять да и соорудить из бетона, прямо на газоне набережной, гигантскую компьютерную клавиатуру! И – сразу прославиться не весь мир (как виртуальный, так и реальный). Шутка ли: сам профессор Николас Вирт, изобретатель языка Паскаль, прибыл в Екатеринбург и «поклонился» творению местных ленд-арт-зодчих (или – скульпторов? м-да, здесь определиться непросто). Ленд-арт-скульптуру поторопились объявить одним из семи чудес света в России (правда, лишь по версии некоторых конкурсов в интернете). А вот то, что гигантская «клавиатура» подчинила своему влиянию окружающее пространство – это уже свершившийся факт и, если угодно, чудо. Реку Исеть давно именуют в интернет-переписке «I-сеть», обсуждают проекты возведения где-нибудь рядышком памятников Монитору, Модему, Мыши… «Системный блок» уже высится рядом: так местные жители окрестили старинное здание неподалеку.

Эту нигде не виданную доселе «клавиатуру» искусствоведы на полном серьезе рассматривают не только как некий фетиш компьютерной эры, но и как один из первых в России городской «сад камней» - самый большой такой Парк камней, как известно, раскинулся в Минске. И на набережной Исети, как и в столице Беларуси, сад камней предназначен для отдыха и романтических встреч: каждый камень-клавиша является своеобразной скамейкой.

МИРСКИЙ ЗАМОК ПОД ГРОДНО

Чудо возрождения из руин, невиданные масштабы проведенных реставрационных работ – вот чем прославился в наше время древний Мирский замок, что высится рядом с поселком Мир в Кореличском районе Гродненской области. Величественная цитадель снова предстала перед человечеством во всей первозданной красе! Средневековую крепость, начиная со времен Пане Коханку (конец XVIII столетия), не щадили войны, разрушительные осады и пожары. Пане Коханку – Кароль Станислав Радзивилл – не был основателем замка, он лишь владел им какое-то время, а возник замок гораздо раньше, еще примерно в 1522 году, и потому совсем скоро отметит свое 500-летие.

Сам факт появления столь мощной крепости в этих краях можно назвать прихотью владельцев здешних мест, родовитых помещиков Ильиничей; можно считать это результатом некоего таинственного откровения свыше, посетившего Юрия Ильинича пять веков назад… А при желании вполне допустимо усмотреть здесь самое настоящее чудо. Ведь поселок (а когда-то – город) Мир получил свое название не просто так, а в прямом смысле – в благодарность за мирную жизнь, дарованную людям в этой живописной местности.

Спрашивается: зачем же строить тут столь мощную крепость? Стены замка высотою в 13 метров и толщиной в 2-3 метра, пять 25-метровых сторожевых башен, глубокий ров с перекидными мостами… Хоть снимай здесь фильм о рыцарских временах или турнир проводи (что, кстати, и происходит регулярно). Историки разводят руками: не иначе, как замок построен был из соображений престижа. То есть - хозяину деньги девать было некуда, вот и решил пустить пыль в глаза соседям.

Однако тот факт, что Ильиничи так и не достроили Мирский замок – финансы кончились – заставляет усомниться в этой версии. А что если Юрий Ильинич был в душе романтиком, а в детстве так и не наигрался в рыцарей-крестоносцев? Вот и решил: дай-ка я воплощу в реальность свою детскую мечту! Ведь осуществление мечты – штука бесценная.

Радзивиллы, к которым впоследствии перешел замок, также преобразовывали его, снабжали ходами и новыми постройками, украшали просторные помещения произведениями искусства и росписями. А Святополк-Мирские, заполучив замок в XIX веке, хоть и оставили по себе добрую (в целом) память, однако вырубили роскошный яблоневый сад, чем очень смутили окрестное население. Дело в том, что вырубка проводилась впопыхах, в разгар цветения яблонь, а это считается весьма дурным предзнаменованием. Сложилась легенда, будто бы в рукотворном озере, появившемся на месте уничтоженного сада, купаться смертельно опасно – якобы здесь должно утонуть ровно столько людей, сколько было деревьев в саду. А были их тысячи. Так что, на всякий случай, воздержитесь от водных процедур, когда приедете полюбоваться Мирским замком.

Еще одним грозным символом виднеется на южной стене замка пятивековой ключ-камень в форме головы барана, вмонтированный в кирпичную кладку при начале строительства. Зачем? Что означает этот знак? Говорят, что если каким-то образом удалить ключ-камень, вышибить его, то рухнут стены замка (по другим утверждениям – вообще все постройки провалятся под землю). Дескать, голова барана – это не что иное, как олицетворение Агнца Божия, жертвы, принесенной Создателю за весь род человеческий. Что ж, если так, тогда смысл мрачных предостережений становится понятен…

Общественным транспортом добраться до Мирского замка несложно. На центральном автовокзале Минска следует сесть в любой автобус, идущий на Кореличи, Новогрудок, Дятлово, Лиду. Все эти маршруты имеют остановку в поселке Мир.

ПЕЩЕРНЫЙ МОНАСТЫРЬ В КОСТОМАРОВО

При строительстве этой необычной монашеской обители зодчим помогала сама природа… Или – наоборот: это люди удостоились чести быть «соавторами» высших сил в созидании уникальных храмовых помещений, расположенных в толще меловой горы? Видимо, каждый турист или паломник (желательно эти понятия не путать) может решить для себя этот вопрос самостоятельно, посетив Костомаровский Спасский женский монастырь – старейшую в России пещерную обитель. Здесь, в гротах, поддерживаемые природными меловыми столбами, которым рука каменотеса придала вид колонн, расположены молельни и трапезные, исповедальни и алтари. Храм Серафима Саровского, к примеру, расположен прямо внутри мелового останца - пирамидальной белоснежной скалы. Останец (на местном говоре – «дива») увенчан бирюзовым куполом с крестом. Такой церкви больше нет нигде в мире.

В меловом склоне Костомаровской балки раскинулись восемь просторных пещер. Спасский пещерный храм так велик, что здесь одновременно могут находиться порядка двух тысяч человек.

Долгое время считалось, будто первыми поселились в здешних меловых пещерах монахи из Малороссии, бежавшие от греко-католической унии. И было это, дескать, в XVII веке – тогда и образовались тут Дивногорские и Белогорские обители. Но пытливые историки не удовольствовались этой версией. И вот появляется все больше и больше свидетельств, что, возможно, именно отсюда впервые воссиял на Руси свет Христовой веры. Мол, еще в VIII веке пришли в эти края православные подвижники из Византии, где в то время свирепствовала ересь иконоборчества…

Сейчас уже трудно отличить естественные пещерные образования и так называемые столбы выветривания от колонн и помещений рукотворных, которые веками вытесывались монахами. Мы видим долгое и успешное сотворчество природы и человека. Но… Присутствуют в этих пещерах и третьи силы, неведомые. Это особенно чувствуется в «Пещере покаяния» - гроте, протянувшемся на 220 метров в толще меловой горы. Говорят, в стародавние времена сюда посылали на исправление самых упертых, закоренелых грешников. Даже уголовный суд, бывало, приговаривал к различным срокам покаяния, о чем говорится, к примеру, в произведениях русских классиков. Грот сужается по мере продвижения вглубь, свод пещеры над головой становится все ниже – словно чья-то незримая рука постепенно сгибает спину смертного, смиряет людскую гордыню, настраивая на предстоящую искреннюю исповедь.

Как сюда добираться? Сначала едем до Воронежа удобным способом. В Воронеже надо прибыть на автостанцию, расположенную в Юго-Западном районе по адресу: пр. Патриотов, д.11. Сесть в автобус до поселка Каменка (он же – ж/д станция «Евдаково»). Ну, а оттуда до села Костомарово можно доехать либо на попутке, либо на такси.

Окончание следует

Александр АННИН