Курсы валют на 22.01.2018
RUR
BYN
28.63
USD
56.59
EUR
69.40
CNY
88.37
BYN
RUR (100)
3.49
USD
1.98
EUR
2.42
CNY
3.09
Путешествия

30.08.2017 Топ-10 малоизвестных чудес природы России и Беларуси (часть 1)

«Малоизвестное чудо? А разве такое бывает?» - спросит читатель. И будет по-своему прав: конечно же, на то они и чудеса природы, чтобы веками вызывать всеобщий восторг, а иногда – и поклонение. А потому давным-давно, как пел Андрей Миронов, «записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами все защищены». И тем не менее…

Бывает, что далеко не всякий человек, будь то путешественник или даже коренной житель, догадывается о том, что где-то поодаль затаилось подлинное чудо, невидаль, загадка. Существуют ведь не только всемирно известные чудеса природы Союзного государства (такие, как Беловежская пуща или Красноярские столбы), но и не слишком-то прославленные. А то и попросту затерянные в глухих лесах, горах, степях… О некоторых из них мы и расскажем.

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ НА ВИТЕБЩИНЕ

Поселок Шумилино, центр одноименного района, расположен в сорока километрах от Витебска. Это железнодорожная станция на линии Витебск-Полоцк. Если вы поедете по автодороге из Шумилино на Бешенковичи, то советуем свернуть на запад от деревни Горки. Не пожалеете! Каких-то метров пятьсот, и перед вами – настоящее чудо, которое среди местных жителей именуется «Большой камень». Он и впрямь большой, да еще какой – равных этому валуну нет во всей Беларуси! Так что доставайте фотоаппарат и – становитесь по очереди к этому «камешку», что весит более чем 800 тонн.

Обойдя этот камень вокруг, можно прийти к выводу, что он смахивает на старинный утюг-пирожок. Правда, пирожок сей имеет длину порядка одиннадцати, а ширину – без малого шесть метров. Некоторые ухитряются вскарабкаться на «спину» утюга, высота – почти три метра.

Ученые говорят, что приполз этот валун к месту своего вечного пристанища во время последнего обледенения – огромный путь проделал вместе с движущимися льдами, аж откуда-то из-под нынешнего Выборга. Тогда, 18 тысяч лет назад, никаких городов, конечно же, не было. А может, и были?.. Кто знает.

И, разумеется, за столько веков и даже тысячелетий не мог не обрасти легендами, словно мхом, этот древний, как само человечество, валунище. Лучше всего внимать этим былинам в изложении местных стариков. Таких любителей покалякать с туристом еще можно отыскать в Горках. Им сразу почему-то верить начинаешь.

А сказывают такое: мол, с этим камнем вполне даже можно по душам поговорить, он много чего знает и поведать может – о судьбе цивилизации, к примеру. Или, что куда важнее – о судьбе своего «собеседника». Только перед задушевным разговором, как оно веками принято, следует «угостить» Большой камень водкой и закуской. Ну, а если при этом и самому за компанию «заложить за воротник», то вероятность услышать вещие слова, исходящие из недр валуна, значительно повышается.


hhh1.jpg

Есть еще одно старинное предание, связанное с Большим камнем. Якобы много веков назад некий местный скупердяй зарыл свои сокровища неподалеку от сего валуна – аккурат в тридцати шагах от него. Неизвестно, правда, в какую сторону эти шаги отсчитывались. Ну, казалось бы: очерти круг в этом радиусе да и прокопай траншею, не пожалей усилий – сокровища того стоят! Нет, никто не хочет. Не верят? Как сказать… Может, и верят. Да ведь не все измеряется богатством. Уж лучше чокнуться с Большим камнем стаканчиком да и поболтать за жизнь… Оно душевней как-то. И чудо непременно случится, и деньги сами появятся. А лучше всего исполняются бескорыстные мечты и желания, которые люди загадывают возле этого камня, олицетворяющего неподвижную Вечность.

ОЗЕРО СЕЛИГЕР НА ВАЛДАЕ

Селигер – это целая озерная система, это мириады озер – больших и малых, соединенных меж собою речками и протоками, что россыпью покрывают Валдайскую возвышенность в Центральной России. Обычно едут на Селигер до города Осташкова – это райцентр в Тверской области, сюда курсирует пассажирский поезд из Москвы, также – из Бологого, Твери. В последние годы появилась и масса автобусов, маршруток, что готовы отвезти в Осташков всех желающих (идут порой через каждые полчаса): из Питера, Москвы, Твери. Белорусам проще всего, наверное, ехать через Ржев – выходишь из поезда «Минск-Москва» на этой станции, а тут и автотранспорт до Осташкова паркуется. С наступлением осени на Селигере клев рыбы не затухает, а в иной год даже и активизируется.

Лет двадцать назад, помню, было и теплоходное сообщение по всей необъятной Селигерской водной системе, самый протяженный озерный маршрут пролегал из Осташкова в Новгород Великий – два дня плыли среди величественных лесов и старинных деревушек, заброшенных храмов и сочных пастбищ… Это был не туристический, а самый обычный пассажирский теплоходик, и потому стоила поездка сущие гроши. И сейчас такое путешествие вспоминается как настоящее и уже, увы, несбыточное чудо.

Не только в Новгород, но и в Петербург, и в Архангельск и на Каспий можно приплыть, начав свой путь на веслах или на моторке из Осташкова. Если, конечно, не заблудишься. На карты не надейся – в них, как показывает практика, очень сложно разобраться, да и не всегда они, мягко говоря, соответствуют действительности. В советское время любили умышленно искажать местные карты, чтобы запутать возможного супостата, алчущего (да-да, всенепременно алчущего где-то там у себя за океаном!) вторгнуться в наши леса и болота. И многие туристы по сей день пытаются пользоваться этими «обманными» картами, порой попадая из-за них в беду.

Алчет попасть на Селигер и… заморская рыба. Эти редкостные, уникальные рыбьи особи находят дорогу на Валдай безошибочно, «ими же весть путями» (известными только им путями) - так говорили наши предки. Полурыба-полузмея, которую пока еще не запрещено ловить, - угорь. Самый настоящий, черный, как смоль, угорь, что косяками мальков упрямо, из года в год, проделывает путь в Селигер из Саргассова моря – много тысяч километров, просто фантастика! Это и есть главное чудо природы озера Селигер. Так что, поймав селигерского угорька, знайте: эта змееобразная рыбешка, прежде чем оказаться на вашей сковороде, побывала в другом полушарии - родилась и достигла отрочества, потом двинулась в трехлетний путь к Валдайским озерам.

Саргассово море – это в Центральной Америке, в Карибском бассейне, и там-то, среди безбрежных полей морской растительности, нерестится угорь, пришедший туда с Селигера. Икринки становятся личинками, и вдруг - сила неодолимая сбивает их в стаи, плывут они через Атлантику, по Гольфстриму, мимо Кольского полуострова, по Северной Двине… И так далее, вплоть до Селигера. Тут угрям положено природой нежиться да нагуливать бока лет 10-12, если, конечно, они не попадутся на удочку счастливцу, сидящему у кромки воды – а счастлив здесь всякий, кто оказался на отдыхе в этих краях. Большинство угрей, конечно, на приманку не клюют, продолжают себе свою долгую туристическую жизнь.

Чудесны не только таинственные воды, но и берега Селигера. Летними и осенними ночами, гуляя по-над озером по лесистой крутизне, в соснах, можно в прямом смысле наткнуться на летучих мышей. Это редкостное животное местные деревенские люди иногда называют по-старинке – нетопырями. В каких-то местах их особенно много – например, у деревни Светлица, куда из Осташкова ходит рейсовый автобус. Он, как правило, не только развозит окрестных жителей, но и везет паломников со всего мира к конечной цели их путешествия – монастырю Нилова пустынь, что на острове напротив Светлицы. (В обитель плыть по озеру не надо, остров соединен с берегом дамбой).

Есть в этих краях и совы (ну, коль нетопырей много, так и совы – тут как тут), и даже такая редкостная птица, как филин, встречается. На весь лес раздается его самодовольное: «Уху – у! Уху – у!». Так и хочется крикнуть в ответ: «Угу, филин, угу! Я здесь, я видел чудо русской природы – озеро Селигер!»

ОЗЕРО СВИТЯЗЬ ПОД ГРОДНО

Есть чудо-озеро и в Беларуси. В самом центре Новогрудской возвышенности, что в Гродненской области, раскинулось небольшое, по меркам Синеокой, лесное озеро Свитязь. Это название, по мнению языковедов, означает «светлый», «белый». Если смотреть на озеро с вертолета или дельтаплана, то оно – ярко-голубое, круглое, обрамленное ровным кольцом малахитового леса. Красота, в общем. В ширину это озеро «всего-то» полтора с небольшим километра, а глубина его доходит до пятнадцати метров.


awwsas.jpg

Лес так близко подходит к воде, что почти все пляжи – как рукотворные, так и природные – представляют собой бесчисленную вереницу оголенных корней мощных деревьев. Между ними и ложатся позагорать отдыхающие, коих тут немало в летний период. Однако не все из приезжих, а также – местных жителей и работников, знают грустную историю возникновения озера, отчасти подтвержденную археологами. Смахивает она больше на легенду, былину, предание, а вот поди ж ты, ученые все больше и больше склоняются к гипотезе о том, что в легенде той скрыта правда веков. Недаром великий Адам Мицкевич в начале XIX века многократно бывал на берегах Свитязи, собирал свидетельства старожилов, а в а 1820-21 годах написал и опубликовал свои трогательные баллады «Свитязь», «Свитязянка» и «Рыбка».

Мицкевич, опираясь на рассказы «свитязян», повествует, что в стародавние времена (имеется в виду период правления первого великого князя литовского Миндовга в XIII веке), на месте озера стоял город Свитязь, а в нем правил князь Туран. С востока пришли войска русских князей, и Миндовг повелел Турану идти с дружиной на оборону Новогрудка – этот город расположен в 22 километрах от нынешнего озера и ныне является административным центром одноименного района.

Туран, подчиняясь воинскому долгу, оставил свой город Свитязь на женщин, стариков и детей, увел дружину к Новогрудку. Когда к Свитязи подошла неприятельская рать, дочь Турана собрала жителей на площади и призвала всех к обороне. Безоружные, они были вынуждены прибегнуть к последнему средству: подожгли город, лишь бы не попасть в руки осаждающих. Пламя взметнулось вверх, что-то в земной коре треснуло, и город провалился в земную расщелину, а на месте его возникло озеро.

Эта легенда многократно проверялась учеными на протяжение последних десятилетий. И что же выяснилось? Свитязь – озеро карстового происхождения, образовалось в результате «провала» земной поверхности в подземные пустоты. Вот так. Откуда могло это мудреное научное резюме быть известно нашим далеким предкам, передающим из поколения в поколение былину о Туране и его отважной дочери, о гордых жителях осажденного городка, не пожелавших сдаться в плен, то есть – в рабство? Похоже все-таки, что было так или почти так, как написано в балладах Адама Мицкевича.

Дальше – больше: совсем недавно исследователями берегов озера Свитязь обнаружена древняя, тысячелетняя дорога, мощеная булыжником. Она ведет из леса прямо в озеро и скрывается в толще ила. Куда вела дорога? Ясное дело, в цветущий город Свитязь, что стоял на месте озера! Не под воду же ехали и шли по этой дороге конные и пешие, в самом-то деле…

Расскажут вам здешние знатоки преданий и о том, как некий смельчак доплыл до середины озера, нырнул и… поцарапал живот о крест затонувшей церкви. Тут же и добавит рассказчик, что звон колоколов этой церкви слышен на Пасху, на Рождество… Не всем, правда, слышен, а только неким «избранным».

А еще верят люди в этих краях, что если придет на берег озера девушка с чистой душой, неоскверненным телом и высокими помыслами (как у дочери Турана), то для нее поднимется город во всей красе со дна озера, засияют купола храмов, черепичные и медные кровли домов…

В общем, ждут такую девушку на Свитязи, все никак не дождутся. Или просто время для чуда не пришло? Ведь есть же, в конце концов, такие девушки (ну хоть одна-две!) на бескрайних просторах Руси и Беларуси… Авось приедет какая-нибудь. А лучше всего – приезжайте-ка на Свитязь все-все девушки, юноши, родители и дети: здесь каждому будет хорошо, каждый сможет найти незабываемую радость, а кто-то - и нежданное-негаданное счастье.

ВОРОНЦОВСКАЯ ПЕЩЕРА ПОД СОЧИ

Сейчас добраться до Воронцовской пещеры не составляет никакого труда, не то, что в прежние времена, когда приходилось «брать частника» в Сочи. Наконец-то (уже с 2000 года) здесь началось экскурсионное обслуживание – власти всерьез озаботились не только проблемой варварского отношения горе-спелеологов к этому природному хранилищу сталактитов и сталагмитов, но и безопасностью «безбашенных» туристов. Безбашеных – потому, что очень просто остаться без «башни», разбить себе голову, ползая на четвереньках среди обломков скальных пород, натыкаясь на свисающие «потолки».


i.jpg

Мне-то довелось еще в 80-х годах излазить эти древние пещеры под надзором опытного проводника, в каске с фонариком и в брезентовом «скафандре» - иначе не только голову разобьешь, но и поцарапаешься изрядно. И все равно, несмотря на предосторожности, синяков потом на теле было – не сосчитаешь.

Впрочем, оно того стоит! Нигде больше вы не увидите такое количество огромных сталактитов и сталагмитов, переливающихся в лучах вашего шахтерского фонарика. Тем более, что в наше время все стало проще: для туристов проложен маршрут, опасности – почти никакой. Ходи себе в полный рост в бейсболке и майке, если не боишься замерзнуть на сквозняках. Экскурсовод рассказывает, что чудо природы, именуемое Воронцовской пещерой (или пещерами) появилось благодаря слоистой структуре здешних известняков. В нее, в пещеру, ведет порядка десяти входов, то есть – отверстий в каменистом берегу реки Кудепсты. Кстати, говорят, что любители более острых ощущений, нежели выслушивание монотонной речи экскурсовода, и проникают в пещеру через один из неизвестных массовому туристу входов…

Пещера – соединение нескольких залов, или – гротов. У всех них, разумеется, названия самые романтические. Зал Тишины, Медвежий зал (тут нашли скелет доисторического горного мишки), стометровой длины грот Прометей (легенда гласит, что где-то неподалеку и был прикован к скале герой, подаривший людям огонь). На сленге специалистов, некоторые залы «задрапированы» натеками сталактитов и сталагмитов, их длина – до нескольких метров. Мы-то думаем – ну, драгоценные камни, не иначе, а нам объясняют, что это – прозаические карстовые образования. Людям поэтического склада лучше не знать этих сухих научных определений и, как я в 80-х, ползать в кромешной тьме, с фонариком, по залу с названием Люстровый. Он небольшой, два десятка метров длиной, а шириной – меньше десяти метров. Луч света выхватывает самые причудливые во всех Воронцовских пещерах сталактиты… Что ни говори, как ни называй, но это – безусловное чудо природы!

РОЩА ЧЕРНЫХ БЕРЕЗ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Это реликтовое природное насаждение – одно из безусловных чудес света, подаренных Беларуси. Глазам не верится: бывает же такое! Береза с черным стволом. И это вовсе не экологическая мутация под воздействием неблагоприятных техногенных факторов. Нет! Это – остатки вымершего вида древней флоры.

«Береза белая, подруга»… «Белая береза под моим окном»… А какими словами воспел бы Сергей Есенин эту уникальную рощу, если побродил бы среди черных стволов берез возле деревни Турная в Ивацевичском районе Брестщины? Трудно сказать. Для этого надо быть Есениным. А я лишь скажу, что эта роща черных берез признана одним из семи чудес природы Беларуси.


rqrg.jpg

Открыта черная разновидность березы совсем недавно – в 1968 году, менее полувека назад. Турнянский реликтовый участок в Ивацевичском районе совсем небольшой – примерно одиннадцать гектаров. Растет здесь порядка двухсот черных берез – больше нигде нет такого скопления этих красавиц, хотя, надо сказать, в Беларуси иногда попадаются отдельные группы черных берез посреди смешанного леса.

Есть среди ученых такие скептики, кто говорит, что белорусская черная береза – это всего лишь разновидность сибирской реликтовой липы. Роща этих лип сохранилась посреди Сенчинского болота в Новосибирской области. Далековато от Бреста, как вам кажется?

В общем, большинство исследователей выделяют белорусскую черную березу как совершенно самостоятельный вид флоры, сохранившийся – подумать только! – с доледниковых времен. Короче, не сгубило эту березу всемирное похолодание. Не вымерзла она, как мамонты. И растет на радость всякому, кто приезжает полюбоваться невиданными деревьями в Ивацевичский район. Как ехать? Извольте: сначала до райцентра Ивацевичи, что стоит на трассе Минск-Брест (между Брестом и Барановичами). А уж от Ивацевичей надо пересесть на автобус до остановки «Турная». Подойдет любой транспорт до Пинска: деревня Турная стоит аккурат посередине отрезка трассы «Ивацевичи – Пинск». А дальше… А дальше – пешком, там любой подскажет.

Окончание следует

Александр Аннин

Уважаемые посетители сайта!

Если у вас есть интересные материалы, фотографии, документы, касающиеся тематики рубрики, вы можете присылать их на наш сайт.

Вы сможете поделиться с читателями своей информацией, мы же благодаря вам сделаем сайт интереснее, познавательнее, актуальнее.

Надеемся на сотрудничество, ждем ваших материалов.

Добавить материал

Яндекс.Метрика